對于中國來說，咖啡確實(shí)是歐風(fēng)美雨下的舶來品。有人的觀念里，它始終是“那個(gè)洋玩意兒。” 有人則表示：“喝咖啡喝的是一種生活情調(diào)?！?幾十年間，咖啡從一個(gè)舶來品逐漸變成了國人日常的飲料。而由咖啡所帶來的東方對西方的文化臆想，也在中國人的生活中與每一個(gè)午后街角的咖啡館里，慢慢發(fā)酵。

要知道，中國最早的咖啡館開在20世紀(jì)30年代的上海外灘，起初是為了供那些外國水手們過過咖啡癮，解解鄉(xiāng)愁的。后來許多海外歸來的華僑也常常光顧。直到70年代，一些涉外酒店才有了自己的咖啡廳，但是需要外匯券付賬。從條件到價(jià)格，咖啡廳在那個(gè)年代的中國，都遠(yuǎn)離了老百姓。

而對于那些衣著講究、舉止大方的異國歸來人，那具有侵略性的咖啡香和“卡布奇諾”、“提拉米蘇”、“雪茄”這樣從洋文直譯過來的物品，或許就是他們的部分前半生。但對于社會大眾而言，享用這些舶來品前高高的門檻，神秘又氣派的環(huán)境，以及享用者高貴的姿態(tài)，都賦予了中國人對咖啡文化的好奇與臆想。

換句話說，人們夢想去消費(fèi)的不止是咖啡本身，還有咖啡館的環(huán)境、氣氛，而這些統(tǒng)統(tǒng)能滿足人們對于“現(xiàn)代”、“洋氣”的想象。

于是北京西單商場的貨架上3.4元一罐的上海咖啡開始引人注目，隨后而來的速溶咖啡更是陪伴了國人很長的時(shí)光。那時(shí)的人們普遍認(rèn)為速溶咖啡就是咖啡。大部分人從一包“雀巢三合一”開始，開啟了一場越洋的味蕾旅行。

那時(shí)候，裝著“雀巢”的玻璃瓶子被喝空后，大多會成為主人用來喝水沏茶的“大容量”玻璃杯，有的被主人頗為珍惜，為它織上五顏六色毛線保護(hù)套。你若問人家咖啡的味道如何，他不見得能說出什么，也不怎么在意，倒是這玻璃杯確是個(gè)好東西，一方面結(jié)實(shí)又實(shí)用，另一方面：“這雀巢咖啡我是喝過的，你看，這就是從前裝它的罐子?！?

所以，咖啡在中國，也曾以這種方式成為了一時(shí)的社會潮流。

到了21世紀(jì)，星巴克和Costa這樣的平價(jià)咖啡廳大肆涌入人們的視野，咖啡廳迅速變成了“社交體驗(yàn)場”。星巴克在故宮七年間的一進(jìn)一出，也頗為耐人尋味。雕刻時(shí)光和漫咖啡里也從來不缺背著筆記本電腦談生意和理想的人。這類平民化大眾咖啡的出現(xiàn)，讓許多人一下子了解了很多咖啡的專有名詞，接受咖啡的人也越來越多，那些直譯過來拗口的名稱也變得朗朗上口了，開始有一些緊隨潮流的年輕人在那時(shí)認(rèn)為“每天能坐在窗前喝一杯星巴克的咖啡，就是一種愜意又享受的生活?！?

終于有一些真愛咖啡真懂咖啡的專業(yè)愛好者忍不住了，于是他們選了條文藝的胡同，開起了從外觀看上去更小資且不再那么親民的店。虹吸式咖啡、手沖咖啡相繼出現(xiàn),店里的器皿，裝潢，最重要的是豆子，無一不有來頭。水溫92度，人均約15克的豆子研磨成粉要略粗于砂糖，手沖之前杯子要溫好，濾紙要淋濕一遍，才不會有紙的味道... ...

突然發(fā)現(xiàn)，如今有相當(dāng)一部分人開始關(guān)注咖啡豆的產(chǎn)區(qū)和烘焙方式了，深度烘焙來的焦香味，淺度烘焙出的果酸味，水洗的、日曬的，甚至用哪座山下的泉水來沖泡，都能品出不同的味道。

咖啡這種舶來品，在中國幾十年的演變與社會發(fā)展之下，越來越多地被大家所接受，并且愛喝咖啡的人逐漸把咖啡當(dāng)成是生活必不可少的一部分了。

說不上咖啡有多好喝，就像愛喝酒的人無法告訴你他喝到的酒是什么味道，就像愛喝茶的人無法告訴你他品到的茶是什么味道。只是愛喝，這就足夠。

愛咖啡的理由是——不需要理由